È possibile restare senza fiato di fronte a un paesaggio, proprio sulla soglia della propria porta. Che si risieda al mare, sui pendii di una montagna o persino nel cuore di una metropoli. Continuare a scoprire, vivere un'avventura là dove si sono posate le valigie da molti anni. Questo è certamente la bellezza del mondo, la sua capacità di procurare e rinnovare lo stupore nella quotidianità.

Tuttavia, questa ricerca dell'ignoto, questo cambio di scenario, può anche essere provocato frontalmente; affrontarlo cercando e incontrando un mondo radicalmente nuovo. Certo, ciò richiede di spostarsi, magari di prendere l'aereo. Le conseguenze (climatiche) indotte da questo mezzo di trasporto sono oggi note a tutti; così il viaggio che paradossalmente è un catalizzatore di incontri e di condivisione rimane anche e soprattutto un piacere egoistico; in qualche modo un credito sul mondo futuro. Ma il viaggio è proprio molto più di uno spostamento; è anche una terapia per tutti i mali e l'esemplarità a tutti i livelli non conduce forse a un ascetismo mortificante?

Tuttavia, questo non è il nostro tema oggi. In questo articolo si parla quindi di viaggi, e in particolare di un viaggio. Uno di quelli la cui possibilità ci affascinava quando da bambini sfogliavamo gli atlanti. Tanto più che si tratta di un'isola, nell'Emisfero Sud, ai margini degli oceani Indiano e Pacifico e i cui abitanti cristallizzano una potente immaginazione. E poi Corto Maltese vi si è avventurato in « La ballata del mare salato », allora, quale miglior viatico?

Cosa si trova in Nuova Guinea

Ma cerchiamo di essere precisi: si tratta quindi della Nuova Guinea. Singolarmente, gli uomini (europei…) vi hanno tracciato – diviso – un confine, dividendo l'isola in due entità politiche; eredità geometrica degli ex imperi coloniali. L'Ovest, sotto il controllo olandese, è stato successivamente integrato nel vasto insieme indonesiano, l'Est – tedesco e britannico - è diventato indipendente con il nome di Papua Nuova Guinea.

« One Island, one Country », ricordo questo graffito sulle muri di Dublino il secolo scorso, mi aveva colpito e sembrava prendere tutto il suo significato. Immagino che questo sogno di unità sia condiviso anche da alcuni in Nuova Guinea, tuttavia, bisogna essere consapevoli dell'eterogeneità di questo territorio. Terza isola più vasta nel planisfero, la regione concentra la più grande diversità linguistica al mondo: gli idiomi si contano in centinaia. Mangrovie impenetrabili, valli strette, alte linee di creste, la topografia ha limitato gli scambi, permettendo a entità di vivere e svilupparsi in isolamento. Così un viaggio in Nuova Guinea consiste quindi nell'accettare di avere una visione parziale dell'isola.

Partire alla conquista della valle di Baliem

A nostro livello, la scelta si è quindi orientata verso la valle di Baliem. Al centro dell'isola, nel territorio indonesiano, rimane di accesso relativamente facile. Da Jayapura, la grande città costiera e testa di ponte della presenza (colonizzazione?) indonesiana, è possibile prendere un volo ATR per Wamena . Wamena; è una sorta di città Far-West, recente e senza storia, luogo di convergenza degli abitanti delle alte valli dell'etnia Dani. Strade dissestate e tracciate ad angoli retti conducono al punto nevralgico della città, il mercato coperto che vi si tiene quotidianamente. È un grande bazar dove si mescolano frutti esotici, prodotti delle colture orticole, cianciafrusole cinesi, artigianato papuano e maiali vaganti. Il suolo è rigato dalle sputi rossi dei consumatori di betel, una carcassa di cane scorticato aspetta il suo taglio su una bancarella di macelleria, polli vagabondano tra giovani che sniffano colla, in mancanza di bere alcol la cui vendita è bandita dalla città.

Wamena, il passaggio obbligato

Wamena è una zona economica, un punto di attrazione dei papuani: definisce la dicotomia di questo territorio che esita tra tradizioni millenarie e modernismo, che aspira anche a cambiamenti. Non è per lei che siamo andati in Papua, tuttavia, è un luogo di passaggio obbligato, una porta d'ingresso; un paradigma di questi paesi emergenti e delle società in mutamento.

L'attrazione di Wamena risiede quindi nel suo aeroporto che permette di posarsi nel cuore stesso della Nuova Guinea, in una conca circondata da montagne. Pochi chilometri in una vecchia jeep e la strada termina a livello di un ponte spazzato via da una piena; alcuni tronchi vengono gettati e bisognerà attraversare a piedi il vasto letto di un ruscello che si getta nel Baliem, che, del resto, lascia immaginare la potenza dell'acqua che deve scendere dalla montagna in certe occasioni.

Primo incontro con i papuani

Oltre questo ponte, le reti dei telefoni cellulari non sono più accessibili, non ci sono negozi, nessuna possibilità di rifornirsi di acqua in bottiglia. Se l'obiettivo è solo fare un'incursione rapida di un giorno nella valle, allora si può certamente fare a meno dell'aiuto di una guida. Tuttavia, per più giorni, questo ci sembra indispensabile. La guida padroneggerà perfettamente gli itinerari che saprà adattare alle vostre capacità, sarà l'interprete tra voi e i papuani incontrati, avrà le reti di conoscenze per dormire nei villaggi, organizzerà l'intendenza con il suo cuoco e i suoi portatori (provviste, utensili da cucina - indispensabili per far bollire l'acqua - eventualmente tende). Far lavorare i portatori è anche fornire una fonte di reddito a queste famiglie. Bisogna ben comprendere che i papuani nei villaggi vivono al di fuori del sistema economico come lo intendiamo noi. In montagna, sono tutti agricoltori e autosufficienti, la terra è fertile e generosa, dà di che nutrirsi, tuttavia questo sistema non dà nessun compenso monetario. Così, comprare un oggetto d'artigianato, far lavorare un team con una guida, permetterà ai locali di guadagnare un po' di soldi che saranno spesi a Wamena per comprare piccoli oggetti che migliorano la quotidianità.

A volte basta poco per essere felici e camminare in un luogo maestoso vi contribuisce molto. I sentieri che progrediscono lungo le linee di curva offrono il vantaggio di limitare i dislivelli, si può progredire alcuni chilometri, perpendicolarmente al pendio, prima di incontrare una rottura o una ripida salita. Accarezzati dalla brezza, in un universo vergine dove la vegetazione e il minerale si stagliano su un cielo dalle diverse variazioni, la mente vaga senza costrizioni. Si attraversa una ravina e una nuova prospettiva si apre, rivelando un versante di montagna nascosto dove precipita un torrent potente.

E poi, girando l'angolo, si incontri faccia a faccia con un vecchio papuano che attende a pochi compiti quotidiani. È nudo, solo uno stinco penale e una corona di piume; non si è preparato per ricevere turisti; è solo lì, secondo le sue abitudini, come lo erano prima di lui suo padre e suo nonno e tutti i suoi antenati molto prima dell'arrivo dei coloni. Sulla mano che ci tende per salutarci, osserviamo falangi tagliate: tagliate da un'accetta di pietra, queste mutilazioni hanno accompagnato i suoi lutti. Ci si rende conto allora che fra qualche anno, una generazione, questo sarà scomparso. Le missioni cristiane, i funzionari di Giava in avanguardia, la scolarizzazione, la presenza dei turisti, tutto questo erode poco a poco un basamento però millenario. Così va la marcia del mondo. Non resterà allora che il folklore e bisognerà inoltrarsi più profondamente nell'isola, nelle terre ancora inesplorate, prendere un aereo Pilatus per posarsi su una breve pista di un altopiano.

Comunque sia, oggi, la montagna rimane ancora popolata e la valle offre a vedere numerosi villaggi che si dispiegano su questi fianchi. Quando ci si avvicina a uno di loro, si constata allora che la montagna è completamente modellata. A monte e a valle del villaggio, si estendono parcelle accuratamente circoscritte da muriccioli di pietre secche; alcune costituiscono recinti per maiali (la cui proprietà conferisce potenza e ricchezza), altre presentano allineamenti di verdure tirate a cordella. Qua e là, si osservano muri di contenimento, terrazze scaglionate; per generazioni, la terra è stata lavorata, modellata. Praticamente dappertutto, si trova oggi una piccola chiesa delle missioni evangeliche, tuttavia, prima questi marcatori moderni, doveva essere difficile individuare i villaggi sui fianchi della montagna. L'abitazione Dani è fatta di piccole capanne vegetali circolari. Vi si entra da una piccola porta che obbliga quasi a gattonare. La capanna è divisa in due livelli, ma l'esiguità non permette di stare in piedi, bisogna accovacciarsi. Al piano si trova lo spazio per dormire, vi si accede da una piccola scala. Al piano terra e al centro, c'è sempre un focolare. Poiché non c'è camino, tutto è coperto di fuliggine, e il soffitto e le pareti hanno assunto una tinta nera; l'assenza di finestra conferisce anche una sensazione strana. Il luogo di vita è carico simbolicamente, uomini e donne non convivono, e al contrario, alle donne è proibito l'accesso allo spazio degli uomini dove sono conservati oggetti magici, eredità ancora presente dei culti antichi. Concessione all'epoca moderna e frutto delle campagne dei governi indonesiani, piccoli pannelli solari fissati in cima a lunghi pali permettono di erogare un po' di illuminazione.

Trek nella valle di Baliem

La prima tappa del nostro trek ci ha condotto a Kelice. La vista sulla valle, a questo punto, è semplicemente magnifica.

Il giorno prima, un maiale era caduto e si era rotto una zampa, abbattuto la mattina del nostro arrivo e offerto dal suo proprietario a tutto il villaggio, abbiamo potuto vedere la sua preparazione. Una vasta buca è rivestita di fogliame, vi si collocano pietre roventi in strati successivi, il maiale, tuberi di taro,….. Tutto ciò è ricoperto ancora di fogliame, di pietre….Questo dà una cottura particolare, la carne non è né grigliata, né bollita.

La seconda notte, l'abbiamo passata a Sokyosimo. Il villaggio è più basso, al bordo del fiume, ma esente da palude come l'intera valle, l'altitudine essendo troppo alta per l'anopheles. Per arrivarvi, abbiamo dovuto attraversare corsi d'acqua su ponti sospesi. Sokyosimo è più grande di Kelice, c'è una scuola, un'infermeria, una chiesa. Quiete e serenità emanano da questo luogo. Terrazze di prato verde degne di una buca da golf, palme che forniscono ombra. Conforto dell'escursionista dopo una lunga giornata di cammino è anche possibile fare il bagno nell'acqua gelida del fiume.

La terza notte nella valle, l'abbiamo passata a Ergem. È un villaggio arroccato su un pendio, ogni terreno è coltivato, e l'immagine che se ne ricava è quella di un'abbondanza orticola. Questo indica anche molto sul modo di vivere dei papuani che ruota attorno alle attività agricole. A questo proposito, ci rimanda di fronte ai nostri paradossi d'occidentali. Se i papuani non hanno soldi, d'altro canto, coltivano tutti in modo totalmente ecologico, non sono obesi e tutti sembrano in buona forma fisica, frutto di una vita all'aperto e dei lavori manuali. Da parte loro, gli occidentali lavorano per avere soldi, per comprare prodotti biologici e per andare in palestra. Chi è più coerente?

Infatti, il viaggio in Nuova Guinea è necessariamente un viaggio di scoperta, ma come tutti i buoni viaggi, dà luogo anche all'introspezione; è anche lì la sua grande ricchezza e ciò che ci conduce ad affermare che questo viaggio in Papua è unico, che costituisce veramente un'esperienza straordinaria… Uno zaino leggero, una mantella antipioggia, buone scarpe da trekking, non occorre molto più per che l'avventura si offra a noi.

Scritto da Mr Ludovic WILHELM

Per approfondire e scoprire anche voi la valle di Baliem, vi invitiamo a scoprire il circuito
https://www.voyageindonesie.com/circuit/papouasie-tribus-dani-vallee-baliem