26 dic. 2015 È tardi quando Neemiya e i suoi 2 compagni d'avventura arrivano in vista di Lukun, questo villaggio arroccato nel territorio Una nelle montagne Jayawijaya, in Papua indonesiana. Il pic Yamin con i suoi 4581 m domina le gole profonde attraversate da torrenti tumultuosi, si intravedono, in caso di bel tempo, tracce fresche di neve. Neemiya è stanco, ha freddo ma a Lukun sa di poter contare su un rifugio e qualche patata dolce. L'ospitalità dei suoi fratelli di clan, i Balyo, è leggendaria.

Lukun è l'ultimo baluardo del territorio Una delle montagne, un vero nido d'aquila prima di sprofondare inesorabilmente seguendo i torrenti verso il territorio Kopka, la pianura del fiume Eilanden e i misteriosi Korowai, Kombai e Kowoyap. Laggiù sa che dopo diversi giorni di una marcia estenuante potrà scambiare le sue pietre d'ascia ed asce (l'orgoglio del popolo Una) con sagù, rotan e uno degli strumenti più importanti dei popoli papuani, l'arco e le frecce.

Villaggio di Larye. 300 abitanti, le Yowa e Dibah (case comunitarie) sono posate come funghi su un sottile crinale di terra argillosa con precipizi intorno di più di 300 m. Neemiya Balyo rappresenta la giovane generazione di questi ultimi tagliatori di pietra della Papuasia occidentale, del resto del mondo persino.

2 clan si dividono questo potere ereditato dagli antenati, il clan Balyo e il clan Malyo. Neemiya Balyo ha imparato tutto da suo padre il grande Dimane Balyo, l'uomo dalle 8 mogli e dal sapere infinito… E insieme a Ngis Malyo, Eba Deyal, Kirip Kirip Malyo scendono ogni giorno i terreni ripidi per recarsi al bordo del fiume Hei alla ricerca di pietre che uno sguardo esperto (da parte di questi notabili) permette di giudicare, che la notte è stata buona, che gli spiriti si sono recati sotto il grande albero Manmandala, che gli antenati vicino all'enorme roccia Gulungbun hanno offerto ai loro allievi questi blocchi di basalto per confezionare le pietre d'ascia che valgono in questi territori più dell'oro e dell'argento.

Con diverse pietre levigate e asce, ci si può vantare qui a Larye di acquistare le donne più belle e i maiali più grossi il che aumenta considerevolmente il potere e il prestigio del maestro intagliatore nei confronti dell'intero clan.

Guerre latenti che spesso hanno come pretesto il furto di maiale, di albero, di patata dolce o di donna imperversano ancora nelle montagne Una e l'ascia di pietra vi gioca un ruolo importante.

Neemiya è con suo padre Dimane al bordo della Heiye. Le Heiya (pietre d'ascia) si trovano al bordo dell'acqua limpida. Entrambi esaminano una roccia, studiano la sua forma, le sue dimensioni, la sua trama. Ne seleziona un'altra accanto perché Dimane con occhio esperto ha individuato una vena sulla roccia, che promette. Bisogna sgrossare la roccia, aprirle le viscere. O viene spezzata con altre rocce di trama più dura, oppure viene usato il metodo del fuoco ed è questo il caso perché la roccia è troppo voluminosa. La preparazione e il riscaldamento della roccia richiederà da 1 a 2 ore prima che la pietra non imbianchisca, si crepi. Se la roccia resiste, si rifà il fuoco nelle crepe finché non si spacca.

Tutto il giorno Neemiya, suo padre e i membri del clan (alle donne è vietato) hanno squartato la pietra, l'hanno sgrossata per portarne una decina al villaggio, il tutto ben confezionato in una foglia di pandano e portato in un noken. La salita è terribile, bisogna passare un vecchio ponte di liane traballante e Dimane non ha più tutta la sua giovinezza, suo figlio lo aiuta. Arrivati al villaggio, il tuono rimbomba sulla montagna, là verso il terribile "oranje pass" a quasi 4000 m dove l'spedizione del francese Pierre Gaisseau nel 1960 ha lasciato alcuni portatori morti di freddo.

Neemiya e gli altri sono rapidamente circondati da una folla di bambini nudi, il naso che cola, le donne rimangono indietro per paura delle invettive. Ha inizio la levigatura, da pietra spaccata il blocco diventa pietra levigata e davanti a noi si svolge la storia di 10.000 anni. Solo il rumore dei colpi di 2 pietre risuona nel villaggio e gli ultimi maestri intagliatori di tutta la Papuasia sono qui davanti a me, riuniti in questo piccolo villaggio di Larye. I più giovani sono già partiti nella foresta per cercare questo famoso legno di Telye, legno duro che servirà da manico alle asce.

Questa tradizione del taglio delle pietre Heime ha lo scopo di un vero commercio, scambio di merci con altre tribù dell'Est e dell'Ovest del territorio Una. A Ovest le pietre levigate vengono scambiate con la gente di Nalca che si incarica del commercio nei grandi villaggi di Kosarek e Angguruk contro maiali, nokens (sacchi di fibra vegetale) e talvolta donne.

A Est il commercio si estende fino a Oksibil e dall'altro lato del confine della Papua Nuova Guinea, a Sud con le tribù Momina, Brazza, Citak, Korowai contro sagù, sale, rotan, archi e frecce.

Neemiya e 2 dei suoi amici sanno da qualche tempo che toccherà a loro scendere verso il territorio delle pianure, al paese del caldo e della malaria. Un lungo viaggio di quasi 8 giorni se il bel tempo è dalla loro parte e molte avventure. Neemiya ascolta ancora le parole dei vecchi, quelli che in passato hanno fatto più di 10 volte il viaggio a rischio della vita, i cannibali, le zanzare, i torrenti in piena, il freddo, il caldo, la fame… È pronto Neemiya, sa che quando tornerà a casa a Larye gli verrà promessa una giovane donna, sarà considerato un eroe, un uomo senza paura. Segretamente prima della partenza va a raccogliersi in una spaccatura di roccia sotto il villaggio davanti ai resti delle ossa dei suoi antenati, chiede loro di aiutarlo in questa nuova prova.

Questa mattina, al villaggio di Lukun, Neemiya si sveglia di buon umore, c'è un sole splendente e il suo sogno della sera prima l'ha visto tornare al villaggio trionfante. È pronto a scendere al paese degli "uomini nudi", quelli che vivono negli alberi.

Un lungo viaggio nella foresta, giorni sotto la pioggia e l'incontro con il caldo umido nelle terre basse, pianure monotone senza rilievi, l'inferno verde perché a differenza delle montagne Una, non c'è panorama e Neemiya ha la "malinconia". I 3 uomini devono passare il piccolo borgo inospitale di Seradala, seguire il fiume Eilanden lato Est per non avere la sorpresa di trovarsi di fronte ai temibili "kowoyap" per arrivare infine al luogo di incontro fissato da lunghe generazioni, dagli antenati.

Sono lì, gli uomini di un altro mondo, fanno un po' paura a Neemiya perché più alti, nudi, il sesso nascosto da una semplice foglia d'albero, archi e frecce e lunghe spine di pandano conficcate nel naso, orizzontalmente. Lo scambio avverrà solo il giorno dopo perché i "korowai batu" sono molto diffidenti e bellicosi al minimo segno. Chiedono tabacco e il poco che Neemiya ha nel suo noken viene diviso. L'alloggio per la notte si trova lassù, in cima ai grandi alberi della foresta primaria, una "rumah tinggih" a più di 35 m di altezza.

Perplesso Neemiya… andrà con i suoi 2 compagni in cima, potrebbe essere una trappola e poi, per fare i suoi bisogni... e se deve scendere di notte, è pericoloso con tutte queste bestie striscianti. Neemiya si ricorda il consiglio di suo zio, il saggio Amtan che quando doveva dormire negli alberi portava sempre con sé un talismano, una tibia scolpita. Posizionata sotto la testa, l'uomo non rischiava più nulla.

Sono con loro da quasi 3 settimane, ho corso la montagna e le valli profonde da ancora più tempo provenendo da Wamena, a piedi. Ho attraversato i territori Dani, Wali, Yale, Yali, Manggona, Eipo e Una, superato questo fantastico passo d'Oranje, 4000 m e dislivelli, abissi molto impressionanti; paesaggi di rara bellezza, palme nane, orchidee nere, scogliere di calcare, valli spugnose e cascate, dormito in spaccature di roccia al freddo e alla pioggia, le nebbie, rotto il ghiaccio per raccogliere acqua al mattino presto, dormito in capanne affumicate, le pulci... Prima di arrivare a Larye come uno "zombie" di un altro mondo e accompagnato da un solo portiere del villaggio di Eipomeik. Un'avventura molto grande!

Neemiya mi fida completamente, ci conosciamo da diversi anni e sa che conosco il territorio korowai, avendo trascorso lunghi giorni a Mabul, Dajjiaw, Yapupla Atas e durante le feste locali di clan ho frequentato i "korowai batu" e "kowoyap" i mangia-uomini dell'alto Eilanden. Sono un po' a casa mia a Bilantop, Domai il capo ha un figlio che è scomparso e durante un sopralluogo televisivo in elicottero nel 1997, gli avevo portato notizie di Wombai incontrato poco tempo prima nei pressi della missione protestante MAF di Jayapura... (Come era arrivato lì lui il bambino della foresta che imitava perfettamente il suono di ogni uccello della sua giungla?).

5 case sugli alberi abbastanza vicine le une alle altre in una piccola radura, il che costituisce un record. La più bassa a 15 m di altezza, la più alta a 35/40 m posata in cima ai rami. Una scala precaria va verso la cima utilizzando un albero accanto e a zigzag per meglio equilibrare il tutto. Precaria e pericolosa per chi ha vertigini ma i korowai hanno il disprezzo del vuoto o almeno l'hanno addomesticato, prova ne è l'ultimo figlio di Domai di 6 anni, che sale e scende da solo dalla casa alta. Immagino per un istante il mio stesso figlio a quell'età scendere in questo modo…

Domai vive nudo come gli altri, il sesso nascosto da una foglia d'albero delicatamente stretta contro il basso ventre. Ha ucciso un uomo 3 anni fa per un problema di furto della sua donna che è morta da allora, caduta dall'alto di un albero, su un'altra casa alta perché la scala di legno marcia si è ceduta sotto il suo peso.

Ci accoglie con un sorriso percettibile perché mi riconosce ma se ne domanda bene cosa sto facendo con gli Una. Il tabacco è di rito e i miei compagni sono adottati anche se nessuno di noi parla la stessa lingua. Dopo una buona notte di riposo e risveglio al suono degli uccelli, lo scambio avviene. Nel frattempo altri sono arrivati alla casa alta, venuti da non si sa dove, uno porta grosse e lunghe spine di sagù conficcate nel naso che gli danno un aspetto "selvaggio" e ci volta continuamente le spalle. Domai dice: "kowoyap"!

Le donne ci guardano con paura blu, i bambini si nascondono dietro i loro genitori. Neemiya, Kol e suo fratello Sirep non se la cavano bene in questo momento. Altro clan, altri costumi e qui non sono nulla, stranieri come me.

Scambio di pietre d'ascia contro rotan e archi, il mio tabacco in più, tutto è stato veloce per una volta (ho troppa l'abitudine di questi lunghi discorsi che durano ore e dove ognuno fa finta di essere arrabbiato e poi comunque accetta), poche parole scambiate ma a metà strada tra pace e guerra è questo scambio di merci, prova ne è che nella Papuasia indonesiana vivono ancora uomini e donne agli antipodi delle nostre realtà quotidiane ma dove il commercio è di rito.

Neemiya mi dice che vuole ripartire subito verso la montagna e mi chiede di accompagnarlo. Sono troppo stanco di correre le giungle, le ore di marcia nel fango su terreni instabili hanno consumato la mia volontà, ho le gambe doloranti, la schiena "spezzata" e bisogno di molto riposo. Non mi sento la forza di risalire a 2500 m e la settimana di marcia, senza contare le piogge…. Ripartiranno senza di me.

Sono rimasto 4 giorni nel clan di Domai a Bilantop, ho pescato e assaporato gamberetti di fiume con farina di sagù, ho tentato di cacciare con l'arco con alcuni giovani del clan, mi sono bagnato con i bambini in acqua cristallina e sono ripartito promettendo di portare una volta per tutte al capo Domai suo figlio, partito in cerca di un'altra avventura.... Yaniroma non essendo che a 3 giorni di marcia, il viaggio è stato piuttosto "tranquillo" e ho aspettato pazientemente l'aereo dei missionari per un ritorno verso Jayapura.

Una, Brazza, Korowai... gente di un altro mondo, di un altro pianeta. Le macchie bianche sulle mappe dei missionari attestano che ci sono ancora popoli di cui non sappiamo nulla, che uomini primitivi votano al culto animista una passione sconfinata come proprio agli inizi della creazione.

Dalle montagne innevate alla costa Casuarina, laggiù in Papua indonesiana l'avventura è bella come in nessun altro posto di questo mondo.

Secondo i testi di Thierry Robinet, avventuriero & guida in Indonesiae dal 1977.

Charlène Nomadays Redattrice SEO della prima ora presso Nomadays, diventata content manager e responsabile del polo comunicazione, Charlène accompagna l'avventura dai suoi inizi con passione e fedeltà. Dopo aver vissuto sette anni in Asia – dalla Cina alla Tailandia, passando per la Mongolia e la Corea del Sud – ha fatto del viaggio una maniera di stare al mondo. Amante delle parole, della natura e degli incontri, si attacca a trasmettere nei suoi testi una visione sensibile, consapevole e responsabile del turismo. Ogni articolo è per lei un ponte tra curiosità, rispetto e meraviglia.